ONKO KOOLLA VÄLIÄ?!

29 posts, 2 pages, 10,435 views

Avatar
#1 • • categrasher Guest
Eli kertokaapas viisaat tiedemiehet onko subbarin koolla väliä elementtiä ajatellen? Mitkä kaikki seikat vaikuttavat mihin jne.
Kertokaapas vielä kaikenlaista refleksiputkista ja aktiivi ja passiivi vaihtoehdoista. Mul on tulos nyt 240w 12" elementti ja sille olis kiva tehä tosi massiivinen kotelo....
Avatar
#2 • • i L E Guest
it's not the size. it's how you use it.
Avatar
#3 • • Edited bulk Guest
Tarkoittanet varmaan koteloa, saman kokoiset elementit voivat toimia hyvinkin erilaisissa koteloissa. Jos aiot kotelon rakentaa itse, kannattaa miettiä mitä elementiltä haluaa: suoraa basso- ja vaihevastetta tai herkkyyttä, painetta ja tehonkestoa.

Rakennusmenetelmiä on myös useita erilaisia, vahvasti suosittelen sahauttamaan levyt puutarvikeliikkeessä valmiiksi, ei tarvitse kärsiä kieroista saumoista. Mattoa saa rautakaupoista, refleksiputket kannattaa hakea LVI-kaupasta, pvc-putkea löytyy tosi montaa ero kokoa, eikä häviä juurikaan performanssissa aeroport-ym putkille ja on hinnaltaan murto-osa vastaavasta "oikeasta" refleksiputkesta. Terminaalit ja verkot kannattaa ostaa Biltemasta, halpoja ja kohtuullisia laadultaan.

Suunnittelussa tarvitset ainakin seuraavat tiedot elementistä:

Ekvivalenttitilavuus Vas
Kokonaishyvyysluku Qtot
Resonanssiluku Fs

Näillä pystyy arvioimaan karusti elementin vasteen suljetussa tai refleksikotelossa, kynä ja paperilaskut kyllä kannattaa melkein heti sitten unohtaa tietokoneaikakaidella. Boksin muodon voi käytännössä itse valita mieleisekseen, kunhan tilavuus ja viritysehdot täyttyvät ja elementti mahtuu kylkeen.

Tieteellisempää tutkailua, esim impedanssi- ja vaihekäyrien tarkastelua varten tarvitaan kaikki ns. thiele-small -parametrit, jotka kyllä yleensä toimitetaan elementin mukana, tai löytyvät valmistajan verkkosivuilta.

Suunnittelusoftia on verkko puolillaan, eräs hyvä on excel-pohjainen Unibox, joka löytyy ilmaisena.
Avatar
#4 • • categrasher Guest


Tarkoittanet varmaan koteloa, saman kokoiset elementit voivat toimia hyvinkin erilaisissa koteloissa. Jos aiot kotelon rakentaa itse, kannattaa miettiä mitä elementiltä haluaa: suoraa basso- ja vaihevastetta tai herkkyyttä, painetta ja tehonkestoa.

Rakennusmenetelmiä on myös useita erilaisia, vahvasti suosittelen sahauttamaan levyt puutarvikeliikkeessä valmiiksi, ei tarvitse kärsiä kieroista saumoista. Mattoa saa rautakaupoista, refleksiputket kannattaa hakea LVI-kaupasta, pvc-putkea löytyy tosi montaa ero kokoa, eikä häviä juurikaan performanssissa aeroport-ym putkille ja on hinnaltaan murto-osa vastaavasta "oikeasta" refleksiputkesta. Terminaalit ja verkot kannattaa ostaa Biltemasta, halpoja ja kohtuullisia laadultaan.

Suunnittelussa tarvitset ainakin seuraavat tiedot elementistä:

Ekvivalenttitilavuus Vas
Kokonaishyvyysluku Qtot
Resonanssiluku Fs

Näillä pystyy arvioimaan karusti elementin vasteen suljetussa tai refleksikotelossa, kynä ja paperilaskut kyllä kannattaa melkein heti sitten unohtaa tietokoneaikakaidella. Boksin muodon voi käytännössä itse valita mieleisekseen, kunhan tilavuus ja viritysehdot täyttyvät ja elementti mahtuu kylkeen.

Tieteellisempää tutkailua, esim impedanssi- ja vaihekäyrien tarkastelua varten tarvitaan kaikki ns. thiele-small -parametrit, jotka kyllä yleensä toimitetaan elementin mukana, tai löytyvät valmistajan verkkosivuilta.

Suunnittelusoftia on verkko puolillaan, eräs hyvä on excel-pohjainen Unibox, joka löytyy ilmaisena.



joo, oon yhen supposen kotelon jo raksannu ite...
vaatisin kovaa tehon kestoa...
miten mä nyt lähen liikenteeseen, kun vaadin tehonkestoa ja pehmeetä bassao? tarviinko refleksii ensinkään? onko siitä hyötyä? kyl mä noi terminaali hommat sun muut saan kohalleen, mut eniten mua ihmetyttää miten saan sen äänen sitten ihan kohalleen ja sillee et sitä voi tykitellä kovaa...
jos on esim tommonen elementti ku tossa edellä mainitsin niin pystyykö sillä ylipäänsä tykitellä kuinkakin kovaa?
kun nyt mulla on tommonen 10" nimellistehonaan 400w mut se surisee liikaa ku vähä pommittaa... mut se johtuu ilmeisesti vahvarista... kaverilla on muistaakseni semmonen ohjelma millä se tila lasketaan...
Avatar
#5 • • MikkiHiiri Guest



joo, oon yhen supposen kotelon jo raksannu ite...
vaatisin kovaa tehon kestoa...
miten mä nyt lähen liikenteeseen, kun vaadin tehonkestoa ja pehmeetä bassao? tarviinko refleksii ensinkään? onko siitä hyötyä? kyl mä noi terminaali hommat sun muut saan kohalleen, mut eniten mua ihmetyttää miten saan sen äänen sitten ihan kohalleen ja sillee et sitä voi tykitellä kovaa...
jos on esim tommonen elementti ku tossa edellä mainitsin niin pystyykö sillä ylipäänsä tykitellä kuinkakin kovaa?
kun nyt mulla on tommonen 10" nimellistehonaan 400w mut se surisee liikaa ku vähä pommittaa... mut se johtuu ilmeisesti vahvarista... kaverilla on muistaakseni semmonen ohjelma millä se tila lasketaan...



Suljetussa kotelossa on parempi tehonkesto kuin refleksikotelossa,
mutta refleksikotelolla voidaan buustata bassoja tietyllä kaistalla
suljettua jopa 6dB kovemmaksi. Pehmeä basso tulee elementistä
enemmän kuin kotelosta, eli valitse hyvä elementti.

Kotelonlaskentaan löytyy esim (ilmeisesti suomalainen?) ohjelma
nimeltä WinISD, joka on todella hyvä!
Avatar
#6 • • bulk Guest




Suljetussa kotelossa on parempi tehonkesto kuin refleksikotelossa,
mutta refleksikotelolla voidaan buustata bassoja tietyllä kaistalla
suljettua jopa 6dB kovemmaksi. Pehmeä basso tulee elementistä
enemmän kuin kotelosta, eli valitse hyvä elementti.

Kotelonlaskentaan löytyy esim (ilmeisesti suomalainen?) ohjelma
nimeltä WinISD, joka on todella hyvä!



Itse asiassa sähköinen tehonkesto on molemmissa periaatteessa sama (lukuunottamatta refleksikotelon puhekelaa ilmastoivaa vaikutusta), mutta refleksikotelon mekaaninen tehonkesto huononee viritystaajuuden alapuolella todella nopeasti, kuten myös kaistanpäästökoteloissa alemman viritystaajuuden alapuolella.

Jos siis meinaa käyttää yli 25Hz viritettyjä bandpass/refleksikoteloita painekäytössä, kannattaa käyttää tavallisen alipäästösuotimen lisäksi subsonic-suodinta, jolla saa leikattua bassoilta liian matalat pois, ettei elementti pohjaa kovilla tehoilla.
Avatar
#7 • • bulk Guest




joo, oon yhen supposen kotelon jo raksannu ite...
vaatisin kovaa tehon kestoa...
miten mä nyt lähen liikenteeseen, kun vaadin tehonkestoa ja pehmeetä bassao? tarviinko refleksii ensinkään? onko siitä hyötyä? kyl mä noi terminaali hommat sun muut saan kohalleen, mut eniten mua ihmetyttää miten saan sen äänen sitten ihan kohalleen ja sillee et sitä voi tykitellä kovaa...
jos on esim tommonen elementti ku tossa edellä mainitsin niin pystyykö sillä ylipäänsä tykitellä kuinkakin kovaa?
kun nyt mulla on tommonen 10" nimellistehonaan 400w mut se surisee liikaa ku vähä pommittaa... mut se johtuu ilmeisesti vahvarista... kaverilla on muistaakseni semmonen ohjelma millä se tila lasketaan...



Nimellistehonkesto ei kerro äänenlaadusta ja paineesta juurikaan mitään, tärkeämpi asia on elementin herkkyys, joka yleensä ilmoitetaan dB/w/1m tai dB/2.83V/1m. Kuuden desibelin lisäys koetaan kaksin kertaisena äänenpaineena, mutta tarvitsee nelinkertaisen teholisän, joten jokainen desibeli, joka voidaan puristaa irti herkkyydestä, on periaatteessa pois vaadittavasta vahvistintehosta.

Herkkyyden vastapainona tulee helposti huono taajuus- ja vaihevaste ja/tai korkea hinta. Elementti joka toistaa kovaa ja kauniisti ei yleensä ole kovin halpa. Pa-elementistä saa ääntä kovaa ja halvalla, mutta ei yleensä kovin kovalla laadulla.

12" elementtejäkin on kovin monenlaisia, toiset tarvitsevat 100 litraa toimiakseen edes inhimillisesti, kun taas toiset toimivat alle 15 litran kotelossa. Kaikki selviää parametrejä tarkastelemalla ja simuloimalla.
Avatar
#8 • • MikkiHiiri Guest


Kuuden desibelin lisäys koetaan kaksin kertaisena äänenpaineena, mutta tarvitsee nelinkertaisen teholisän, joten jokainen desibeli, joka voidaan puristaa irti herkkyydestä, on periaatteessa pois vaadittavasta vahvistintehosta.



Eikös +3dB ole kaksinkertainen äänenvoimakkuus (tehot oli oikein) :) vastaavasti -3dB on puolet vähemmän
Avatar
#9 • • categrasher Guest
joo, kun saan elementin käsiini paketteineen teen noilla ohjelmilla pieniä laskutoimituksia ja kysele sitten lisää!!!
olkaahan korvat tarkkana!
Avatar
#10 • • MikkiHiiri Guest


olkaahan korvat tarkkana!



Ollaan korvat tarkkana, ellen sitten paukuta niitä autossa
paskaks =)

Tosiaan noista elementin sähköarvoista (thiele-small) syöttämällä
ohjelmaan saat optimikotelon koon laskettua. Kotioloissa
mielestäni refleksikotelo on parempi vaihtoehto juuri sen basson säteilyn ansiosta ja muutenkin saadaan ehkä parempi teho/ääni hyötysuhde. Kotona kun ei alle 25Hz edes oikein kuulu

Niin onko tuo tulossa kotiin vai autoon?
Avatar
#11 • • bulk Guest




Eikös +3dB ole kaksinkertainen äänenvoimakkuus (tehot oli oikein) :) vastaavasti -3dB on puolet vähemmän



Kun äänenpaine kaksinkertaistuu, nousee äänenpaine noin 6 dB. Kun teho kaksinkertaistuu, nousee tehotaso noin 3 dB.

Suora lainaus http://koti.utanet.fi/~mikaa/rami/tietoboxi/korva.html

Eli 6dB:tä vaatii tehonlisäystä nelinkertaisesti, mutta akustisesti vain kaksi. Eli kahdella samanlaisesti vahvistetulla elementillä saadaan paineeseen 6dB:tä lisää, jos ne ovat alle allonpituuden päässä toisistaan.
Avatar
#12 • • MikkiHiiri Guest


Kun äänenpaine kaksinkertaistuu, nousee äänenpaine noin 6 dB. Kun teho kaksinkertaistuu, nousee tehotaso noin 3 dB.



Joo. Eli tarkoitit aistimusta.. korvahan ei käyttäydy kovin
lineaarisesti :) No hyvä nyt tietää toikin, en ollu kuullu tota.
Avatar
#13 • • bulk Guest




en ollu kuullu tota.



Leikkiny liikaa jo stereoilla siis, kuulo menny huonoks. :D
Avatar
#14 • • MikkiHiiri Guest


Leikkiny liikaa jo stereoilla siis, kuulo menny huonoks. :D



Pikkuhiljaa ;)
Sen lisäks soitellu niin kovaa ettei äänenpaineen muutoksia enää
erota korvissa vaan kehossa =)
No ei, pitää yrittää kuunnella harvemmin kovaa ni ei ihan
kokonaan kuuroudu. Joskus on vain kiva tuntea musiikin Voima :)
Avatar
#15 • • categrasher Guest




Ollaan korvat tarkkana, ellen sitten paukuta niitä autossa
paskaks =)

Tosiaan noista elementin sähköarvoista (thiele-small) syöttämällä
ohjelmaan saat optimikotelon koon laskettua. Kotioloissa
mielestäni refleksikotelo on parempi vaihtoehto juuri sen basson säteilyn ansiosta ja muutenkin saadaan ehkä parempi teho/ääni hyötysuhde. Kotona kun ei alle 25Hz edes oikein kuulu

Niin onko tuo tulossa kotiin vai autoon?


Kylää kotiin suunnittelin ja siirrän ton toisen autoon sitten kun sen aikanani saan...
Avatar
#16 • • categrasher Guest
tämmöst tietoo on nyt irronnu elementistä:

eli tuolta se on toi F-30W
http://www.ljudia.se/ts/tsmgr.htm

sit tämmöst:

Tehonsieto 240W Herkkyys 92dB Taajuusvaste 32-2500Hz Impedanssi 6ohm QTS 0.38 Vas 192lit Fs 34Hz Ulkohalkaisija 317mm Asennusreikä 280mm

mä en oikee haldaa noit koon lasku ohjelmii...
löysin muuten tämmösen jutun vielä, jotain kotelosuosituksia tälle:

http://www.ljudia.se/fi/informa/tekninfo/ladforsl/lmgr.htm
eli taas toi F-30W

nyt olis tarkotuksena raksaa refleksiputken kanssa suht paksusta levystä toi... voiks joku viisas laskelmoida vähä mulle minkälaista (kokosta)koteloo pitäs dusaa? Haluisin luukuttaa ja saada kuitenki pehmeetä ääntä...
Avatar
#17 • • Edited bulk Guest
Tuossa simuloin (mulla mitään elämää ole) laakalatvaisen vasteen elementille:

http://users.evitech.fi/~jyrkiaio/mgr.bmp

Perinteinen halvempien elementtien vika, pitää olla oikeasti iso kotelo, jotta toistaa alas. Tosin 114 litraa on vielä aika rajoissa, -3dB:n alarajataajuus menee tuonne 35Hz:n pintaan (violetti viiva). Putken halkaisijaksi sopii 14cm ja pituudeksi 20cm. Kotelon ulkomitat osaa varmaan kukin laskea itse.

Tällaisenaan painekäyttöön tarvitsisi ainakin low-cutin 30 hertsiin, ettei elementti pohjaa. Laakalatvainen vaste tarkoittaa yleensä aina myös laakalatvaista vaihetoistoa, joten kyllä tuosta pitäisi varsin kohtuullista ääntä saada ulos.

Tietysti voitaisi hakea painetta äänenlaadun kustannuksella, mutta kyllä yksi kaksitoistatuumainen potkii kotona aika lujasti.

(Tuli muuten vahingossa aika vinhan kokoinen kuva, joten modeemin kanssa kahvitaukovaraus ;) )
Avatar
#18 • • categrasher Guest
Elikkäs pitäs kiskasta nyt 114 litranen kotelo... eiks je!?
14 cm paksu refleksi ja 20 cm pitkä... eiks je!? jos oon nyt tajunnu oikein... suppari vahvistimistahan pitäs llöytyy noi low cutit, näinkin oon käsittänny... mutta, mutta! Sitten ku rupeen värkkää sitä niin kandeeko sisälle laittaa mitään? mitä hyötyy on kaiutin matosta? kandeeko elementti tiivistää reunoista kiinni vielä vaikka jollain liimalla?! entäs terminaali!? oks jotain muita hyvii juttui viel mitä pitäs tehä kun lähtee kokoomaan tota?
minkähän paksunen levy on parasta ja mikä levy?
Avatar
#19 • • bulk Guest


Elikkäs pitäs kiskasta nyt 114 litranen kotelo... eiks je!?
14 cm paksu refleksi ja 20 cm pitkä... eiks je!? jos oon nyt tajunnu oikein... suppari vahvistimistahan pitäs llöytyy noi low cutit, näinkin oon käsittänny... mutta, mutta! Sitten ku rupeen värkkää sitä niin kandeeko sisälle laittaa mitään? mitä hyötyy on kaiutin matosta? kandeeko elementti tiivistää reunoista kiinni vielä vaikka jollain liimalla?! entäs terminaali!? oks jotain muita hyvii juttui viel mitä pitäs tehä kun lähtee kokoomaan tota?
minkähän paksunen levy on parasta ja mikä levy?



Itse asiassa ehkä hieman liioittelin sitä low-cutin tarvetta. Low-cutilla tarkoitan ns. subsonic-suodinta, eräänlaista jyrinänpoistoylipäästösuodinta, joka on tuiki tarpeellinen ainakin vinyyleitä pyörittäessä (tulee helposti TOSI matalia pörähdyksiä suppaselle), mutta ehkäpä pääset alkuun aivan tavallisella jakosuotimella. Tai toisaalta, rakentaminen on mukavaa ja oparit ja konkat ja vastukset maksavat käytännössä ei mitään, joten sellaisen rakentaa ihan helposti itse. :)

Kotelomateriaali kannattaa valita hyvin, veikkaan, että 18mm MDF tai HDF riittää muihin kuin etulevyyn (johon laitat kaiutti'men), siihen kannattaa laittaa 22mm koivuvaneria, kun mdf:lläkin on taipumus murtua, jos siihen jyrää liian isoja reikiä.

Mattoa saa paikallisesta rautakaupasta, jotain eteismattoa se on mitä minä olen käyttänyt, värivalikoimaa ainakin naapurin rtv:llä on kolme eri harmaata, viininpunainen, sininen ja ruohonvihreä. Maton saa pysymään kiinni mattoliimalla, vesiohenteiset liimat voi suosiolla unohtaa. Sinkilöpistooli (sellainen järeä nitoja) on kiva apuväline liiman kuivumista odotellessa. Matto on sikäli hyvä investointi, että kotelosta tulee paremman näköinen ja kestää vähän enemmän pudottelua kuin ilman.

Vaimennusainetta kannattaa yleensä laittaa ainakin elementin vastaiselle seinälle, mutta täytyy muistaa, että se nostaa elementin tehollista tilavuutta (äänen nopeus vaimennusaineessa laskee), se vaikuttaa myös taajuusvasteeseen, joten koteloa ei tarvitse tuupata aivan täyteen.

Koteloa mitoittaessa kannattaa muistaa, että refleksiputken ja elementin viemä tila tulee laskea pois kotelon sisätilavuudesta, vaikka tosin ~100 litran kotelossa heitoksi ei montaa prosenttia tule. Mutta kannattaa tehdä huolella, tulee itsellekin hyvä mieli.
Avatar
#20 • • categrasher Guest




Itse asiassa ehkä hieman liioittelin sitä low-cutin tarvetta. Low-cutilla tarkoitan ns. subsonic-suodinta, eräänlaista jyrinänpoistoylipäästösuodinta, joka on tuiki tarpeellinen ainakin vinyyleitä pyörittäessä (tulee helposti TOSI matalia pörähdyksiä suppaselle), mutta ehkäpä pääset alkuun aivan tavallisella jakosuotimella. Tai toisaalta, rakentaminen on mukavaa ja oparit ja konkat ja vastukset maksavat käytännössä ei mitään, joten sellaisen rakentaa ihan helposti itse. :)

Kotelomateriaali kannattaa valita hyvin, veikkaan, että 18mm MDF tai HDF riittää muihin kuin etulevyyn (johon laitat kaiutti'men), siihen kannattaa laittaa 22mm koivuvaneria, kun mdf:lläkin on taipumus murtua, jos siihen jyrää liian isoja reikiä.

Mattoa saa paikallisesta rautakaupasta, jotain eteismattoa se on mitä minä olen käyttänyt, värivalikoimaa ainakin naapurin rtv:llä on kolme eri harmaata, viininpunainen, sininen ja ruohonvihreä. Maton saa pysymään kiinni mattoliimalla, vesiohenteiset liimat voi suosiolla unohtaa. Sinkilöpistooli (sellainen järeä nitoja) on kiva apuväline liiman kuivumista odotellessa. Matto on sikäli hyvä investointi, että kotelosta tulee paremman näköinen ja kestää vähän enemmän pudottelua kuin ilman.

Vaimennusainetta kannattaa yleensä laittaa ainakin elementin vastaiselle seinälle, mutta täytyy muistaa, että se nostaa elementin tehollista tilavuutta (äänen nopeus vaimennusaineessa laskee), se vaikuttaa myös taajuusvasteeseen, joten koteloa ei tarvitse tuupata aivan täyteen.

Koteloa mitoittaessa kannattaa muistaa, että refleksiputken ja elementin viemä tila tulee laskea pois kotelon sisätilavuudesta, vaikka tosin ~100 litran kotelossa heitoksi ei montaa prosenttia tule. Mutta kannattaa tehdä huolella, tulee itsellekin hyvä mieli.



tänks tähän asti kaikesta vaivannäöstä! Elikkäs vielä jäin kaipaamaan ohjeita tohon että kandeeko elementti vaan ruuvata kiinni vai vielä tiivistää jollain liimalla kiinni? ja en ottanu nyt ihan tosta ammattikielstä selvää et laitanko sinne sisään jotain tavaraa vai enkölaita, ja jos laitan niin mitä ja minne?!
kotelo on nyt laskettu ja maanantaina haen levyt ja rupeen raksaa... minkä takia ton etulevyn pitää olla paksumpaa ja eri matsku? mitä toi MDF tai HDF levy tarkottaa? jos meen vaan starkin puu puolelle ja pyydän tolla nimellä ni tajuuko ne?
ei sit muuta tähän håtään....